Типовые проекты мансарды, оптимальная конструкция, отделка и утепление мансарды.

Модератор: angeltash

Ответить
Аватара пользователя
Reismus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 3:38 pm
Контактная информация:

Комната на чердаке своими руками: утепление, стройматериалы

Сообщение Reismus »

В общем, осуществил я ту идею, что упоминал прошлой зимой комнату на чердаке. Подумалось, что многих заинтересует, потому решил описать достаточно подробно. Делалось не столько для красоты, сколько для вполне конкретной функциональности, поэтому без излишних заморочек с отделкой.

Толщину использованных материалов рассчитывал онлайн-калькуляторами, и старался не уменьшать, а даже делать запас, так как есть стремление к повышению энергоэффективности конструкций. Конечно же без излишнего увеличения бюджета самого строительства. Также обязательно учитывался вес материалов, потому что не хотелось нагружать стены и фундамент больше, чем было проверено фактическим использованием чердака раньше. Именно поэтому вопрос использования, к примеру, внутренней отделки из гипсокартона, или облегченных бетонов в качестве основы утепления даже не рассматривался. Да и размер комнаты со стенами из пористого бетона был бы слишком малым (низковат «шалаш» чердака для этого). То есть исходить пришлось и из минимальной толщины теплоизоляционного пирога. Конечно и доступность материала в магазинах была важна.

Изначально крыша дома довольно древняя, делалась не мной (кроме нового шифера), и имеет такую забавную структуру:

1. Волновой шифер (асбест).
2. Рубероид (один слой).
3. Необрезная доска (дюймовка, лежит без подгонки с пустотами из-за неровных краев).

Далее, состав моего утепляющего пирога (образующего внутреннюю часть стен комнаты), который добавил под крышей через воздушный зазор (около 3 см в верхней части и 30 в нижней — из-за особенности кривых бревен-стропил и их стиля крепления) получился следующий (порядок сверху-вниз):

4. Пенопласт (100x100x10 см; закреплен монтажной пеной в каркасе из горизонтально расположенных между стропилами дюймовых досок, (горизонтально, потому что бревна стропил слишком кривые и с шагом около 2 метров, а мне нужно было не только закрепить пенопласт, но и одновременно вывести ровную основу для крепления решетки под ДВП)).
5. Воздушный зазор (неравномерный, до 0,5—1,5 см, получился путем утопления пенопласта за край дощатого каркаса, чтобы не «стронуть» в последствии пенопласт прикручивая саморезами решетку для ДВП к доскам через полиизол).
6. Полиизол (около 1 см, отражателем внутрь, внахлест, прибит скобами (степлером) к дощатому каркасу, проклеен прозрачным скотчем).
7. Воздушный зазор (около 2 см).
8. ДВП (около 3 мм, прибит мелкими оксидированными гвоздями к решетке из деревянных реек расположенной в воздушном зазоре).
9. Краска (ПФ-115, белая) на ДВП.

На фронтон вывел оконный блок треугольной формы с самодельными деревянными рамами (тройной пакет, то есть 3 стекла с воздушными зазорами 75 мм между стеклами; всего 6 рам: 3 неподвижные, 3 открывающиеся).

Люк в комнату (150x75 см), расположил как раз вдоль стены, в которой проходит печной дымоход, поэтому конвекция дает при открытом люке зимой воздух в комнате теплее градусов на 5нежели в самой удаленной от печи комнате на первом этаже (замерял и там, и там в метре от пола). При закрытом люке и -20°C за бортом, температура за ночь несколько падает, но для сна под одеялом остается в комфортных пределах. Внизу ведь теплая комната, поэтому пол явно теплее, чем на первом этаже.

Кстати, что интересно, комната делалась зимой, в морозы порядка -15—20°C, и до прорубания отверстия люка температура в ней была порядка 10—14 градусов без дополнительного отопления помимо тепла снизу через межэтажную перегородку.

Также заметил (без замеров, субъективно), что, несмотря на то, что комната заняла лишь половину чердака, в доме теперь теплее даже на нижнем этаже (видимо стены в новой комнате лучше держат тепло, чем это делал потолок). Если объективно, то топлива на отопление уходит столько же сколько и раньше. Поэтому есть мысль сделать, как появятся средства, комнату с аналогичным утеплением и в оставшейся половине чердака. Честно говоря, жалею, что не сделал этого сразу, но опасался, что из-за увеличения объема дома топлива потребуется больше. Но теперь удостоверился, что скорее всего ничего не изменится, либо даже будет использоваться немного меньше топлива.

Из замеченных недостатков. Пока слабо продумана вентиляция в холодный период при закрытом люке. Дышится нормально, но в нижней части внутренних оконных стекол появляется конденсат шириной до 5—10 см (правда обычно без стекания на саму раму, и когда люк на день открывается все благополучно и достаточно быстро подсыхает). Летом в самое пекло (когда за бортом до 40 тепла) было жарковато, но стены тепло практически не накапливают, и жарко было только в середине дня, а вопрос решался открытием окон для создания потоков воздуха и вентилятором. Фактически температура как в тени на улице. Думаю, если поставить небольшой кондиционер проблемы этой не будет совсем. Во всяком случае ночами в новой комнате в жару было гораздо комфортнее, чем на первом этаже. :)

P.S. Вот и новая зима пришла уже. Пока комната радует. :)
Ответить

Вернуться в «Форум "Строительство мансарды"»