1. Для правильной установки двери необходимо точно знать уровень чистого пола помещения, для того чтобы правильно выставить дверную коробку в проем.
2. Дверной проем предварительно выводится в размер дверного блока по двум параметрам высоте (Н) и ширине (L), при этом для заполнения герметиком между коробкой и проемом оставляется технологический зазор от 10 мм до 20мм с каждой стороны.
3. Дверная коробка выставляется по уровню ( ВНИМАНИЕ! Для правильного монтажа двери необходим отвес или профессиональный уровень.) по высоте в двух плоскостях (со стороны полотна и со стороны притвора), верх коробки должен иметь горизонт. Для удобства выставления коробки, она расклинивается брусками клиновидной формы. После выставления коробки по уровню необходимо промерять расстояния между стойками вверху и внизу коробки, чтобы зазоры между полотном и стойками коробки были равномерными, они должны быть не более 3-3,5мм.
4. Затем производится разметка и зарезка петель, она производится специальной фрезой или стамесками на глубину толщины петли ( ВНИМАНИЕ! Ложбина под петлю на коробке и дверном полотне должна быть равномерной, во избежание перекоса петель!) Петли прикручиваются потайным шурупом, ножка петли смазывается графитовой смазкой или машинным маслом.
5. Монтаж коробки к откосу обычно выполняется анкерным болтом ,который позволяет регулировать стойки по вертикали, пространство между коробкой и откосом заполняется пенополиуретановым герметиком для более полной звуко- и теплоизоляции двери (ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений коробка предварительно проклеивается малярным скотчем). Отверстия в дверной коробке от анкерных болтов закрываются декоративной пробкой.
6. Наличники зарезаются стуслом под 45* и крепятся к дверной коробке скрытым гвоздем или жидкими гвоздями, при необходимости монтируется расширитель коробки.
Модератор: angeltash
-
Alex Malina
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Ср апр 27, 2011 12:46 am
- Откуда: Москва
Поправки
Как монтажник межкомнатных дверей в прошлом подрихтую немного от себя по пунктам.
1.Нужно было написать.
При отсутствии чистого пола нужно знать на какую высоту он поднимится при настиле и учесть это при монтаже(подняв его на подложки которые перед настилом пола можно вытянуть).А вообще монтаж дверей идеально производить на чистый пол.
2.Зазор после монтажа и окончательного монтажа заливается монтажной пеной и не герметиком,автор наверное просто ошибся.Герметик дольше сохнет и предназначен для других манипуляций,мало того не имеет тех свойств которые необходимы для прочности установки в дверном проёме.
3.Достаточно жёстко зафиксировать петлевую сторону и по ней уже регулировать притвор(ответную часть приходящую к замку и ручке).
Зазор верху и по сторонам между полотном и коробкой 3мм(приблизительно), снизу не менее сантиметра что важно если полы неровные по всей комнате и при открывании дверь не должна цеплять неровный пол(проверить до окончательного затвердевания пены).
4.Я всегда начинал с дверного полотна(или коробки-не существено).
Дверь ставится на бок,чтобы сторона на которую будут врезаться петли была вверху.Накладывается петля,обводится(отступ от края в зависимости от размера полотна 20-25см.), очерчиваются границы петли,и выдалбывается стамеской(ну или фрезером у кого есть).
Собирается коробка(на ус), вкладываем полотно с уже врезаными петлями,откинув одну сторону пети на коробку и отступив 3мм от края даём метки на коробке верху и внизу.
Выдалбываем отверстия под петлю в коробке,после чего короб можно устанавливать в проём.Без двери она легче весит а ставить сначала короб и потом выдалбывать в нём стамеской-можно повредить прочность фиксации в проёме,после чего прийдётся дополнительно фиксировать коробку.
5.Монтаж бывает скрытый и через сверление сквозь коробку,что обеспечивает возможность регулировки но немного портит целостность коробки и внешний вид(важно при монтаже дверей изготовленых на заказ).
Анкера конечно перебор и применяются в основе своей для монтажа металических и тяжелых дверей,-достаточно самороезов 90мм.
Зафиксировав коробку клиньями перед установкой,сверлив отверстия в коробе и помечаем сверлом в проёме(позже по меткам нужно будет сверлиться перфоратором и вгонять пластиковые дюбеля).
Некоторые сверлятся буром перфа прямо через короб,туда-же загоняют дюбель и сразу крутят саморез(операций меньше и такой метод подходит для быстрого монтажа).
6.Про наличники можно только добавить что монтируются все планки поочерёдно по кругу(слева стойка,к ней верхняя,правая стойка наличника).
7.Про доборы очень важно добавить(очень непростая тема),но эт по запросам.Спрашивайте а то устал писать)).
1.Нужно было написать.
При отсутствии чистого пола нужно знать на какую высоту он поднимится при настиле и учесть это при монтаже(подняв его на подложки которые перед настилом пола можно вытянуть).А вообще монтаж дверей идеально производить на чистый пол.
2.Зазор после монтажа и окончательного монтажа заливается монтажной пеной и не герметиком,автор наверное просто ошибся.Герметик дольше сохнет и предназначен для других манипуляций,мало того не имеет тех свойств которые необходимы для прочности установки в дверном проёме.
3.Достаточно жёстко зафиксировать петлевую сторону и по ней уже регулировать притвор(ответную часть приходящую к замку и ручке).
Зазор верху и по сторонам между полотном и коробкой 3мм(приблизительно), снизу не менее сантиметра что важно если полы неровные по всей комнате и при открывании дверь не должна цеплять неровный пол(проверить до окончательного затвердевания пены).
4.Я всегда начинал с дверного полотна(или коробки-не существено).
Дверь ставится на бок,чтобы сторона на которую будут врезаться петли была вверху.Накладывается петля,обводится(отступ от края в зависимости от размера полотна 20-25см.), очерчиваются границы петли,и выдалбывается стамеской(ну или фрезером у кого есть).
Собирается коробка(на ус), вкладываем полотно с уже врезаными петлями,откинув одну сторону пети на коробку и отступив 3мм от края даём метки на коробке верху и внизу.
Выдалбываем отверстия под петлю в коробке,после чего короб можно устанавливать в проём.Без двери она легче весит а ставить сначала короб и потом выдалбывать в нём стамеской-можно повредить прочность фиксации в проёме,после чего прийдётся дополнительно фиксировать коробку.
5.Монтаж бывает скрытый и через сверление сквозь коробку,что обеспечивает возможность регулировки но немного портит целостность коробки и внешний вид(важно при монтаже дверей изготовленых на заказ).
Анкера конечно перебор и применяются в основе своей для монтажа металических и тяжелых дверей,-достаточно самороезов 90мм.
Зафиксировав коробку клиньями перед установкой,сверлив отверстия в коробе и помечаем сверлом в проёме(позже по меткам нужно будет сверлиться перфоратором и вгонять пластиковые дюбеля).
Некоторые сверлятся буром перфа прямо через короб,туда-же загоняют дюбель и сразу крутят саморез(операций меньше и такой метод подходит для быстрого монтажа).
6.Про наличники можно только добавить что монтируются все планки поочерёдно по кругу(слева стойка,к ней верхняя,правая стойка наличника).
7.Про доборы очень важно добавить(очень непростая тема),но эт по запросам.Спрашивайте а то устал писать)).