wrapper

1. Подготовка поверхностей деталей и столярных изделий к отделки

 

Подготовка древесины к отделке включает столярную и отделочную обработку.

Столярная обработка предполагает заделку сучков, трещин, удаление грязи и зачистку поверхности древесины с последующим шлифованием. Места сучков и глубокие трещины заделывают деревянными вкладышами, а небольшие — шпатлюют. Вмятины, образовавшиеся на поверхности древесины от ударов молотком, почти полностью можно устранить, если их обильно смочить теплой водой. Впитывая влагу, волокна древесины набухают и заполняют вмятину.

Шлифованием выравнивают поверхности деталей. Выполняют эту работу шлифовальными шкурками, навернутыми на брусок либо шлифовальную колодку.

Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой, а потом мелкой. Шлифовать нужно без особых усилий, так как при сильном нажиме ухудшается качество шлифования. Поверхность считается отшлифованной, если она гладкая, чистая и шелковистая на ощупь.

Отделочную обработку поверхностей деталей и изделий из древесины применяют для получения ровной и гладкой поверхности и обеспечения при этом достаточного сцепления краски или лака с окрашиваемой поверхностью. Отслоение и растрескивание краски или лака происходят часто именно из-за несоблюдения технологии подготовки поверхности под окраску.

При простой окраске по дереву необходимо выполнить следующие технологические операции: очистку поверхности; вырезание либо высверливание сучков и засмолов с расшивкой щелей и трещин; огрунтовку олифой; частичное подмазывание-шпатлевание с грунтовкой подмазанных мест олифой; шлифование подмазанных мест; первую, а затем вторую окраску.

 

1.1. Этапы остекление: обессмоливание, грунтование, шпатлевание

 

Обессмоливание. Краски и лаки плохо пристают к смолистой поверхности древесины хвойных пород, поэтому часто бывает необходимо обессмоливание. Для этой цели используют разные растворители: скипидар, бензин, раствор ацетона в воде (1:3 по объему), 5%-й содовый раствор, подогретый до 70 °С, и др. Поверхность, подлежащую обессмоливанию, протирают тряпкой либо щеткой, смоченной в одном из этих растворов, а затем, если использовался содовый раствор, ее промывают теплой водой и дают высохнуть.

Грунтование. Грунтование выполняют под непрозрачные и прозрачные покрытия поверхности древесины. Грунтовку наносят вручную кистью, тампоном, шпателем (густой грунт). При нанесении тампоном грунт втирают в поверхность древесины, совершая при этом круговые движения. Излишки грунта снимают сухим тампоном, продвигая его вдоль волокон.

В качестве грунтовки можно использовать олифу с незначительным добавлением краски, соответствующей по цвету, во избежание пропусков. Применяют для грунтовки и готовые к употреблению специальные составы, поступающие в продажу. Перед грунтованием обрабатываемая поверхность должна быть чистой и гладкой. Грунтовка под прозрачную отделку не должна закрывать текстуру древесины.

Шпатлевание применяют при непрозрачной отделке изделий из древесины для выравнивания поверхности, устранения мелких трещин, вмятин и дефектов обработки. Шпатлюют грунтованные и негрунтованные поверхности перед покрытием их красками либо эмалями. Наиболее часто используют масляные шпатлевки. На приготовление 100 г шпатлевки требуется 60–70 г просеянного мела, 10 г жидкого столярного клея и 20–30 г олифы. Тонкий слой такой шпатлевки при температуре 16 °С высыхает в течение 4–5 часов.

Шпатлевание выполняют, нанося на поверхность деревянным или металлическим шпателем небольшую порцию шпатлевки отдельными нетолстыми мазками, а затем нанесенную шпатлевку разравнивают вертикальными либо горизонтальными движениями шпателя, держа его под углом к поверхности детали. Чем сильнее нажим на шпатель, тем тоньше слой шпатлевки, и наоборот.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание выполняют один-два, реже три раза. Перед нанесением каждого слоя ранее прошпатлеванные места зачищают шлифовальной шкуркой и выравнивают. Второй слой шпатлевки лучше наносить по ранее выполненному загрунтованному и просушенному слою. Поверхности, покрытые шпатлевкой, после высыхания зачищают два раза шлифовальной шкуркой: сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой вдоль волокон.

 

2. Отделка поверхностей: лаки,эмали, краски

 

Подготовленную поверхность древесины покрывают лаками, красками или эмалями. Лаковая пленка придает изделию красивый внешний вид, выделяет текстуру древесины и защищает поверхность от воздействия влаги. Древесина очень чувствительна к влажности окружающего воздуха: впитывая влагу, она набухает, а высыхая, коробится.

При непрозрачной отделке древесину окрашивают масляными красками и эмалями на основе пентафталиевых смол.

Обычно краски, эмали и лаки наносят на поверхности при помощи плоских или круглых кистей и малярных валиков, а при покрытии лаком — еще и тампонами. Ватными тампонами наносят спиртовые лаки и полировочные жидкости, а шерстяными — спиртовую политуру.

Лак наносят на сухую поверхность древесины, очищенную от пыли, равномерными слоями за три и более раз. После каждого нанесения слой лака следует хорошо просушить. Изделие считается отделанным, если его поверхность имеет однотонный и ровный блеск.

Высококачественные изделия отделывают полированием, так как полированная поверхность имеет устойчивый блеск и хороший вид.

Полирование обычно выполняют вручную нанесением полировального состава тампоном диаметром 30–80 мм в несколько приемов. Размер тампона зависит от размера изделия. При полировании тампон насквозь пропитывают полировальным составом, но не настолько, чтобы он стекал. Сначала делают пробный мазок. Если после прохода тампона лак на поверхности быстро исчезает, значит, и тампон пригоден для полирования, и количество полировального состава оптимально. При излишне влажном тампоне мазок получается жирным и сохнет медленнее.

Обычно полирование вручную выполняют в четыре приема. Сначала тампоном делают равномерные движения слева направо и обратно, а последующие движения должны быть зигзагообразными с возвратом тампона через зигзаги круговыми движениями.

Следующий тур движений напоминает цифру восемь. Последнее полирование выполняют движениями тампона по продольным и поперечным восьмеркам, захватывая большие участки полируемого изделия. При нанесении полировального состава слоем в 1 мкм он высыхает очень быстро, что дает возможность вести полирование почти непрерывно.

Покрывая деревянные поверхности красками либо эмалями, следует соблюдать общие правила: обрабатываемые поверхности очистить и высушить; краску периодически перемешивать; в краску обмакивать только конец кисти; держать кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности; последний слой краски наносить вдоль волокон древесины.

Обычно при окраске масляными красками либо эмалями достаточно одного слоя грунтовки и одного краски. Если грунтовку не выполняют, то наносят два слоя краски.

 

3. Остекление окон и дверей: главные этапы, правила, рекомендации

 

Стекла вставляют в дверные или оконные переплеты и закрепляют с помощью замазки или тонких деревянных реек (штапиков). Перед началом работы следует подготовить необходимые инструменты: плоскую стамеску для очистки переплетов, алмаз или стеклорез, молоток массой 150–200 г для забивания шпилек, закрепляющих стекло, нож для нанесения и выравнивания замазки, шпильки или мелкие гвоздики, клещи для выдергивания гвоздей, отвертку для шурупов, которыми крепят рейки к дверным переплетам.

В окна вставляют прозрачные стекла толщиной 2–3 мм, которые закрепляются шпильками или гвоздиками длиной примерно 15 мм с расплющенной шляпкой. Затем стекла в местах соединения с рамой промазывают замазкой.

В двери вставляют более толстые (4–5 мм), главным образом непрозрачные (рифленые) стекла и закрепляют деревянными рейками, которые прибивают или привинчивают к переплетам дверей. Гвоздь или шпильку устанавливают так, чтобы до стекла оставалось еще около 1 мм. Если пренебречь этим указанием, стекло может расколоться.

Желательно нарезать стекла по размеру в том же магазине, где их покупали, так как эта работа требует определенных навыков.

Оконный переплет или его часть перед остеклением укладывают на стол или на пол и, если выполняют замену старого стекла, тщательно очищают фальцы от старой замазки, остатков прежнего стекла и шпилек. В фальцы укладывают мягкий 2–3 мм слой замазки (постель), на который кладут стекло, и прижимают его к фальцам так, чтобы выдавились излишки замазки. Затем через каждые 100–150 мм забивают шпильки или гвоздики.

Далее скатывают валик из замазки толщиной 10–12 мм и укладывают его в фальцы, сильно прижимая концом ножа к стеклу. Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом, придавая ей профиль, не выходящий за край фальца (рис. 2.45). При креплении стекла на штапиках замазку не используют, но нижний штапик все-таки лучше уложить на замазку (постель) во избежание загнивания переплетов при попадании влаги в фальц. Затем его крепят гвоздиками через 250–300 мм.

Стекло в дверные переплеты вставляют так же, как и в оконные.

Вставка стёкол в деревянные окна и двери на двойной замазке

Рис. 2.45. Вставка стекол на двойной замазке: а — укладка замазки; б — вставка стекла; в — забивка гвоздиков или шпилек; г — нанесение замазки; д — разглаживание замазки ножом

 

После установки стекло можно мыть только через трое суток, чтобы за это время на замазке могла образоваться достаточно устойчивая пленка.

Важно помнить, что размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше ширины и высоты рамы.

В продажу поступают готовые к употреблению замазки, но можно приготовить их самим.

В состав замазки входят: 80 г мела и 20 г олифы. Массу тщательно перемешивают до полной однородности. Чтобы сделать дверное стекло матовым, его можно дважды окрасить силикатным клеем с добавлением до 10% просеянного молотого мела.

 

 

Дополнительные материалы на сайте

Видео и статьи об окнах

Статьи и видеоролики о дверях