wrapper

К основным операциям при столярной обработке древесины относятся: пиление, строгание, долбление и сверление.

 

1. Пиление: бруски и доски, поперек и вдоль

 

Бруски и доски пилят как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстачной доске либо столярному верстаку клиньями или струбцинами, а затем на детали наносят метки карандашом или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5–10 мм около метки или риску и только после этого приступают к пилению.

Распиливают древесину ручными или электрическими пилами.

К ручным пилам, применяемым при столярных работах, относятся ножевые (ножовки) и лучковые.

Перед работой лучковой пилой проверяют плоскость полотна и его натяжение. Полотно должно быть прямолинейным, без перекосов и хорошо натянутым, а по отношению к станку (лучку) его устанавливают под углом 30°. Правильность установки пилы проверяют следующим образом. Левой рукой держат за середник, а правой — за ручку и смотрят одним глазом на полотно пилы. Если полотно пилы установлено правильно, то оно будет иметь вид натянутой нити, а если неверно, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна пилы поворотом ручки.

При продольной распиловке доски с заранее выполненной разметкой ее закрепляют в пазу верстачной доски либо в задних тисках столярного верстака в вертикальном положении с помощью клиньев или винта тисков так, чтобы риска (линия разметки) была видна работающему. Пилу ставят на линию разметки и медленным движением на себя делают неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы.

При пилении необходимо следить за качеством распиливаемой поверхности. Шероховатая, грубая поверхность получается при пилении древесины пилой с крупными и неправильно разведенными зубьями, а также при работе плохо заточенной пилой. В случае зажима полотна пилы в пропиле следует проверить развод зубьев.

Для поперечной распиловки досок и брусков используют ножовку либо лучковую пилу. При этом основную часть заготовки из бруска или доски укладывают на верстачную доску, а меньшая, отрезаемая часть, свисает. Если заготовку необходимо разрезать на две равные части, то ее укладывают на двух опорах, нешироко расставленных. При этом следует обращать внимание на то, чтобы распиливаемая деталь (доска, брусок) при продвижении пилы не сломалась под действием собственной массы в непредсказуемом месте.

Пилить надо непрерывными равномерными движениями. Перед окончанием пиления движение пилы замедляют и придерживают отпиливаемый отрезок левой рукой.

 

1.1. Распиливание досок: мелкозубая пила, дисковая электропила

 

При распиливании досок и брусков даже мелкозубой пилой на нижней поверхности распила образуется «волосатое» ребро. Его можно зачистить рашпилем. Однако при точных работах этого можно избежать, если под заготовку в зоне распила подложить и хорошо укрепить обрезок доски, который будет распиливаться вместе с основным материалом, обеспечивая чистый распил. Можно использовать и другой прием: нижнюю риску (линию разметки) распиливаемой детали предварительно прорезать по линейке острой стамеской на глубину 1,5–2 мм. В этом случае требуется точное совпадение пропила с риской.

Для точного поперечного раскроя заготовки (доски, бруска) под определенным углом без разметки применяют распиловочный ящик (стусло), в боковых стенах которого имеются пропилы, сделанные под определенным углом, обычно 45 и 90°. При пилении брусок поддерживают и прижимают левой рукой к боковой стенке, а правой направляют ножовку в имеющийся пропил. Брусок торцуют.

Для механизированного пиления в домашних условиях применяют ручную дисковую электрическую пилу либо бытовой деревообрабатывающий универсальный станок. Электропилами можно выбирать четверти, выполнять зарезку шипов и проушин.

Передвигать дисковую электропилу по материалу следует прямолинейно и ровно, без толчков и перекосов. До начала работ с электропилами и деревообрабатывающими станками необходимо ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации.

 

2. Строгание: шероховатости, неровности, покоробленности

 

После распиливания заготовки имеют шероховатости, покоробленность, неровности. Все эти дефекты можно устранить строганием, а также придать заготовкам нужную форму.

Под строганием понимают процесс плоскостной обработки заготовок, тогда как при фрезеровании производят фасонную обработку по прямолинейному либо криволинейному контуру. Строгают древесину ручными или электрическими инструментами.

Для ручного строгания обычно используют: рубанки — дере­вянный либо металлический, шерхебель, фуганок или полуфуганок, зензубель, фальцгебель и калевки различной формы.

Прежде чем приступить к строганию, подбирают материалы, затачивают ножи, налаживают инструмент, а после строгания проверяют качество выполненных работ.

При отборе материала определяют его лицевую сторону и направление волокон, устанавливают, имеет ли он выпуклости или вогнутости, которые необходимо снять, выявляют пороки древесины и определяют, допустима ли она для изготовления деталей. Заготовку из древесины, подлежащую обработке, закрепляют на верстачной доске с помощью клиньев плотно, но не выгибая.

Начиная строгать какую-либо деталь шерхебелем либо рубанком, левой рукой нажимают на рог-рукоятку инструмента, а правой — на ручку в хвостовой части, слегка прижимая ее и подавая вперед. Строгать следует прямолинейными движениями рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус шерхебеля или рубанка. При отведении рубанка назад следует поднять его хвостовую часть.

В конце строгаемой детали усиливают нажим на рукоятку рубанка (заднюю часть), а ручку-рожок (переднюю часть) прижимают слегка, чтобы «не завалить».

Прямоугольные заготовки следует строгать сначала с лицевой стороны, где меньше дефектов. Если лицевая сторона имеет выпуклости, ее сначала обрабатывают шерхебелем, рубанком с одиночным ножом, а затем зачищают рубанком с двойным ножом.

После обработки лицевой стороны следует проверить качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а при широкой заготовке и по диагонали. Обработку заготовки можно считать удовлетворительной, если между линейкой и пластью обработанной заготовки нет просветов либо они незначительны. Затем строгают кромку заготовки рубанком с двойным либо одиночным ножом. Прямоугольность кромки и пласти проверяют угольником. После первой кромки строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом требуемые размеры.

При работе полуфуганком либо фуганком правой рукой берутся за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки, слегка прижимают его и подают вперед, не прерывая при этом стружку. При обработке очень длинных деталей следует двигаться вперед вдоль заготовки.

При торцевом строгании сначала следует строгать заготовки с одного края торца от себя до середины детали, а затем с другого — на себя. Этот способ строгания позволяет получить поверхности и кромки без отколов и отщепов.

 

2.1. Инструменты для строгания: зензубель, фальцгебель, калевка

 

Зензубелем отбирают четверть по заранее выполненной разметке. При строгании зензубелем правой рукой берутся за хвостовую часть корпуса, а левой за верхнюю переднюю часть, причем большой палец левой руки располагают по верху корпуса. Строгают на небольшом расстоянии от линии разметки и снимают стружку на глубину части четверти, около 4 мм, по всей длине. Затем работают в полный размах рук. После отборки четверти по всей длине ее зачищают следующим образом: берутся правой рукой за задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой — за верхнюю переднюю его часть, устанавливают на поверхности детали и, равномерно нажимая, двигают от себя.

Фальцгебелем выбирают четверти так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, так как его подошва определяет размер четверти.

Калевкой выполняют профильную обработку кромок деталей. Подошва калевки имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали.

 

3. Ручное строгание: этапы, правила, рекомендации

 

Ручное строгание древесины очень трудоемкая операция, поэтому удобнее использовать электрические рубанки либо бытовые универсальные деревообрабатывающие станки различных модификаций. Способы производства работ, их технология, технические характеристики и указания по эксплуатации бытового электроинструмента приводятся в инструкции завода-изготовителя.

Качество обработки брусков по длине и торцу проверяют угольником в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинномерных деталях дополнительно в точках между серединой и концами деталей.

Проверка качества работы визуально (на глаз) требует определенных навыков. Сначала берут брусок в руки и приподнимают, устанавливая его против света на уровне глаз, и по легкой тени, которая на бруске кажется пятном, обнаруживают неровности. Можно проверить качество обработки линейкой, а качество профильной обработки шаблоном.

Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей, задиров и вырывов.

 

4. Долбление: гнезд, проушин, пазов

 

Для выдалбливания гнезд, проушин прямоугольного сечения и выборки пазов применяют столярные долота; для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и проушин, снятия фасок — плоские стамески; для выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей — полукруглые стамески; ими же выдалбливают отверстия криволинейной формы.

Гнезда прямоугольной формы выбирают долотами по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон, несквозных — с одной стороны. При долблении долото или стамеску устанавливают фаской внутрь гнезда и держат строго вертикально. Легкими ударами молотка либо киянки по ручке инструмента углубляют его в древесину на 10–15 мм, после чего инструмент вынимают, устанавливают в середину (при небольшом гнезде) под углом 40–45° и вновь ударяют по ручке киянкой. Далее, покачивая инструмент, вынимают древесину и таким образом продолжают долбление, отступая от риски разметки на 1–2 мм. Это необходимо, чтобы после окончания работ можно было выдолбленное место зачистить стамеской.

При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, затем, повернув элемент, — с другой.

Для ускорения долбления сквозных или глухих отверстий применяют сверла с диаметром, соизмеримым с шириной гнезда. Отверстия сверлят по разметке, выбирают из них древесину стамеской и зачищают стенки гнезда.

 

5. Сверление: ручная дрель,коловорот, электродрель

 

Выполняют его ручной дрелью, коловоротом или электродрелью, которые приводят в действие сверла, состоящие из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки (винта с подрезателями).

Для сверления древесины применяют перовые, центровые, винтовые и спиральные сверла.

Перовые сверла имеют желобчатую форму, ими выбирают отверстия преимущественно под нагели. Желобок служит для выброса стружки. Они имеют диаметр 6–25 мм с градацией 2–5 мм и длину 100–180 мм.

 

5.1. Сверла: центровые, винтовые, спиральные

 

Центровые сверла представляют собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметры центровых сверл 12–40 мм с градацией 2 мм, а длина 120–150 мм в зависимости от диаметра.

Центровыми сверлами сверлят неглубокие и сквозные отверстия поперек волокон. Работают этими сверлами в одну сторону с нажимом. Сверлить глубокие отверстия центровыми сверлами трудно из-за плохого выбрасывания стружки.

Винтовые сверла применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец этих сверл имеет винт с мелкой резьбой. Диаметр этих сверл 10–40 мм с градацией 2–4 мм, длина 300–600 мм. Отверстия при сверлении получаются чистыми, так как по винтовым канавкам стружка удаляется легко.

Спиральные сверла, в зависимости от формы режущей части, бывают с конической заточкой, с центром и подрезателями, а для отвода стружки в стержне имеются винтовые канавки. Спиральные сверла применяют для столярных работ. Диаметр сверл 7–12 мм, длина 105–145 мм. При выборке гнезд или отверстий стенки получаются чистыми, так как стружка удаляется по винтовым канавкам.

Отверстия в деталях выбирают по разметке или шаблону, при этом центр отверстия обычно накалывают шилом. Перед началом работы сверло прочно закрепляют в патроне электродрели или коловорота. При работе электродрелью или коловоротом необходимо следить, чтобы ось вращения сверла совпадала с осью отверстия.

Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на рукоятку корпуса электродрели или коловорота следует несколько ослабить, чтобы в детали не образовалось откола, отщепа или трещины. Под деталь, в которой сверлят отверстие, обычно подкладывают кусок доски.

При некачественном сверлении не выдерживается размер отверстия из-за биения сверла, что является результатом неправильного закрепления его в патроне электродрели (коловорота). Рваная поверхность отверстия получается при работе тупым или неправильно заточенным сверлом.

При работе электродрелью чаще применяют спиральные сверла.

Сверла, как правило, затачивают напильником с мелкой насечкой.