wrapper

1. Пленочная сборная теплица: установка, применение, материалы

 

На садовых участках в основном устанавливают двухскатные или арочные пленочные теплицы.

Для изготовления сборной деревянной двухскатной пленочной теплицы обычно используют бруски сечением 40×60 мм из древесины хвойных пород.

Ширина теплицы может быть до 2,5 м, длина 4–6 м и более.

Строительство теплицы начинают со столбчатых фундаментов из ошкуренных бревен хвойных пород диаметром 160 мм, нижняя часть которых должна быть обмазана горячим битумом за два раза. При выращивании растений в естественном грунте бревна закапывают на глубину 500–600 мм, а в набивных теплицах глубина может быть больше на 400–500 мм. В намеченных местах устанавливают угловые и промежуточные стойки каркаса.

Затем к ним прибивают бортовые доски толщиной 20–25 мм, шириной 150–180 мм из древесины хвойных пород. Поверхности досок, соприкасающиеся с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом, а остальные окрасить масляной краской по грунтовке для предохранения их от гниения.

Стойки каркаса сечением 40×60 мм, высотой 1,5–1,7 м устанавливают через 0,8–1,0 м строго вертикально на столбчатые фундаменты из бревен и крепят болтами. Верхнюю часть стоек скрепляют брусками сечением 40×80 мм. После этого в поперечном направлении устанавливают стропила из брусков сечением 40×60 мм сначала на торцевых стенах, а затем промежуточные и коньковый брусок сечением 40×80 мм со скошенными в направлении ската сторонами. Конструкцию крепят болтами диаметром 6 мм при помощи стальных накладок из полосы сечением 40×2 мм.

Высоту теплицы в коньке обычно принимают 2,0–2,2 м. Элементы каркаса, соприкасающиеся с пленкой, скругляют во избежание ее разрыва. Скрепление элементов теплицы болтами позволяет разбирать ее на зиму, что значительно увеличивает срок ее эксплуатации.

Обычно с южной стороны теплицы устанавливают входную дверь размером 0,7×1,5 м из брусков сечением 40×40 мм, обтянутую полиэтиленовой пленкой с отделкой нижней части вагонкой или фанерой на высоту 400 мм.

Закончив возведение каркаса теплицы, его окрашивают масляной краской или олифой с незначительным добавлением пигмента светлых тонов, лучше белого. Можно также окрашивать отдельные элементы до их установки.

После прогрева земли (в конце апреля) каркас теплицы закрывают пленкой, края которой прибивают, туго натянув, к бортовым дос­кам, стойкам и стропилам деревянными рейками сечением 25×3 мм со скругленными углами или лентой шириной 20 мм из безосновного линолеума, фанеры и 25–30-миллиметровых гвоздей, забиваемых через каждые 200–250 мм.

Чтобы пленка меньше провисала, с внутренней стороны теплицы на ее каркас зигзагообразно натягивают капроновую леску диаметром 0,7–1,0 мм либо оцинкованную или медную проволоку с шагом 300–350 мм и закрепляют шпильками либо гвоздями в углубления около 3 мм, заранее вырубленные столярной стамеской.

В одной из торцевых стен, обычно рядом с дверью, устанавливают открывающиеся рамы-форточки для вентиляции размером 0,7×0,5 м.

Каркас лучше укрывать цельным полотнищем пленки, сваренным из нескольких кусков в продольном направлении. Пленку сваривают следующим образом: края двух наложенных внахлестку полотнищ кладут на деревянную строганую рейку шириной 20 мм со скругленными углами, затем накрывают листом тонкого пергамента или кальки и проводят утюгом. Для качественной сварки пленки целесообразнее использовать специальный сварочный прибор.

При использовании ленты из линолеума для более плотного прижатия пленки к каркасу ее прибивают гвоздями с шайбами из оцинкованной кровельной стали размером 12×12 мм.

 

2. Двухскатный парник: стройка, материалы, советы экспертов

 

Среди садоводов-любителей широкое распространение получили двухскатные парники с пленочным покрытием,  в которых можно создать необходимые условия для выращивания разнообразных овощных культур. При этом минимальное расстояние от поверхности почвы в парнике до поверхности пленки обычно составляет не менее 250 мм.

Двухскатный парник (рис. 2.22) изготавливают из деревянных брусков сечением 40×40 мм и досок обвязки толщиной 25–30 мм и шириной 200–250 мм. Можно использовать и доски шириной 100–150 мм, сплачивая их по высоте при помощи планок через 0,6 м 60–70-миллиметровыми гвоздями.

Каркас изготавливают в виде треугольника, в вершине которого вертикально крепят брусок, оставляя сверху паз для конька. Нижнюю часть вертикального бруска заостряют. Такие опоры-стенки устанавливают через 2–3 м, забивая в грунт заостренные концы.

В паз опор вкладывают коньковый брусок и крепят его гвоздями диаметром 3–4 мм, длиной 80–90 мм. После этого делают обвязку парника в виде короба из досок толщиной 25–30 мм. Крепят ее к стенкам каркаса и промежуточным брускам-кольям, расположенным с внутренней стороны парника через 0,8–1,2 м, строительными гвоздями диаметром 3–4 мм и длиной 60–70 мм.

Ориентировать парник торцами предпочтительнее на запад и восток. Наружные поверхности каркаса и обвязки должны быть гладкими, без острых углов и выступов шляпок гвоздей во избежание разрывов пленки.

Двухскатный парник 

Рис. 2.22. Двухскатный парник: а — общий вид; б — элемент каркаса опоры-стенки; в — крепление пленки к бобине; 1 — опора-стенка; 2 — обвязка из досок толщиной 25–30 мм; 3 — коньковый брусок сечением 40×40 мм; 4 — деревянная бобина с пленкой; 5 — бруски-стропила сечением 30×30 мм, или рыболовная леска диаметром 0,8–1 мм, или медная проволока; 6 — полиэтиленовая пленка; 7 — бруски-колья сечением 40×40 мм; 8 — бруски сечением 40×40 мм; 9 — гвозди К3×90 мм; 10 — пластина; 11 — рейка сечением 10×60 мм; 12 — гвозди К1,5×35 мм; 13 — паз для конькового бруса сечением 40×40 мм; 14 — гвозди К2,5×60 мм

 

Торцевые стенки парника затягивают пленкой. Крепят ее при помощи реек сечением 10×20 мм, прибивая 30–35-миллиметровыми гвоздями через 150–250 мм.

Каркас парника покрывают пленкой, которую наворачивают на две деревянные бобины, расположенные с обеих сторон у основания парника. Края пленки наворачивают на рейку сечением 10×50–60 мм и прибивают к пластине, которая получается при продольной распиловке жерди диаметром 60–70 мм на две равные части. Затем прибивают сверху вторую пластину 30–35-миллиметровыми гвоздями через 150–250 мм.

Продольные ребра пластин и реек необходимо слегка скруглить во избежание пореза пленки. По торцам бобины оставляют свободные концы пленки по 250–300 мм. Прикрепив таким образом один край полотнища к бобине, укладывают ее у основания парника. Затем полотнище расправляют, перекидывают через конек и аналогично прикрепляют другой край полотнища к бобине. Если ширина пленки недостаточна для покрытия двух скатов, то ее стык располагают на коньке, а поверх пленки вдоль конькового бруска накладывают деревянные рейки сечением 10×30 мм.

Для уменьшения провисания пленки на каркас по скатам крепят дополнительные бруски сечением 30×30 мм через 600–800 мм или натягивают рыболовную леску диаметром 0,8–1,0 мм или медную проволоку того же диаметра.

Заранее подготовив необходимые материалы и каркасы стенок, в середине апреля участок очищают от снега, «поднимают» парник, подсыпая при необходимости дополнительный слой почвы, устанавливают каркас парника и укрывают пленкой. Когда почва прогреется, пленку накручивают на бобины, если она закреплена на коньке, или на одну из них при незакрепленной на коньке пленке.

Каркас и обвязку парника окрашивают масляной краской светлых тонов, а участки элементов, соприкасающиеся с землей, обмазывают горячим битумом.

По окончании сезона каркас парника разбирают и складывают в сарай до следующей весны.

 

3. Колодцы: надколодезные сооружения, элементы, правила

 

Над колодцем устраивают будку или просто навес либо козырек (рис. 2.23), нависающий край которого обращен на юг.  В таком колодце вода не будет нагреваться летом. Снизу козырек следует подшить вагонкой, что улучшает внешний вид и исключает возможность заселения пространства под крышей птицами. Кровлю козырька выполняют обычно из строганых досок «внакладку».

Оголовок колодца оборудуется крышкой, что защищает воду от попадания в нее инородных предметов и сора. Высота оголовка, как правило, не превышает 0,7–1 м.

Оголовок колодца. Чертёж для изготовления своими руками 

Рис. 2.23. Оборудование шахтного колодца: 1 — колодец из железобетонных колец; 2 — отмостка; 3 — глиняный замок; 4 — ворот; 5 — ручка-рукоятка ворота; 6 — стойка; 7 — крышка с открывающимися дверцами; 8 — козырек; 9 — скамейка для ведер; 10 — ведро, оборудованное грузом для опрокидывания; 11 — цепь

 

Будки выполняют в виде домика с крышей-стеной типа «шалаш» и открывающейся дверцей (рис. 2.24). Кровлю устраивают из строганых досок толщиной16–20 мм «внакладку» из древесины хвойных пород, сверху устанавливают конек деревянный либо из оцинкованной кровельной стали.

Конструкцию козырьками навеса крепят к двум вертикально установленным бревнам из древесины хвойных пород диаметром 14–16 см, заглубленным в землю на 50–60 см, предварительно обмазанным горячим битумом. Бревна крепят к оголовкам колодца из железобетонных колец стяжными болтами диаметром 12–14 мм на расстоянии 150–200 мм ниже верха оголовка.

 

3.1. Оформление колодца: будка, стойка, отмостка, дверца, ворот

Оформление колодца 

Рис. 2.24. Оформление колодца в виде будки: 1 — стойка; 2 — будка; 3 — отмостка; 4 — дверца; 5 — упор дверцы; 6 — ворот, оборудованный цепью и ведром; 7 — подставка для ведер; 8 — оголовок из железобетонных колец

 

На высоте 1,2–1,4 м от поверхности земли в стойках выпиливают пазы шириной 20–25 мм под углом 45° вверх до 1/3 диаметра бревна либо толщины бруса для установки ворота. После установки ворота вал со стороны колодца прижимают накладками из брусков сечением 40×60 мм во избежание выскакивания его из паза при эксплуатации. Более надежный способ крепления вала — установка его на металлических втулках (подшипниках скольжения) или шариковых подшипниках, что обеспечивает и более длительную эксплуатацию деревянных стоек.

Ворот состоит из барабана (бревна диаметром 20–22 см), изготовленного из древесины хвойных пород без дефектов (червоточин, плесени, гнили, трещин и др.), концы которого стягивают металлическими кольцами, препятствующими его растрескиванию, и вала (обычного металлического стержня диаметром 16–18 мм) с ручкой-рукояткой и вращающейся на ней трубкой (обычно металлической либо пластмассовой).

Вал забивают в заранее просверленное в барабане отверстие диаметром 0,9–0,95 диаметра вала.

После установки ворота к барабану прибивают металлическую цепь, тонкий трос из нержавеющей стали или капроновый шнур, к которому привязывают ведро с грузом для опрокидывания.

Иногда шахтный колодец оборудуют «журавлем». «Журавль» для подъема воды состоит из столба с развилкой, в которую вставляют жердь (стрелу) диаметром 70–80 мм на металлической оси диаметром 10–12 мм. К одному концу жерди крепят деревянный шест диаметром 40–50 мм на цепи, а к нему — ведро на цепи длиной около 1 м. К противоположному концу стрелы крепят груз, масса которого должна быть больше массы пустого ведра. Увеличивая либо уменьшая груз, добиваются, чтобы ведро, наполненное водой, легко поднималось из колодца.

При оборудовании шахтного колодца «журавлем» оголовок колодца закрывают откидной крышкой из шпунтованных, плотно сколоченных строганых досок на петлях.

В крышке либо будке колодца предусматривают вентиляционное отверстие площадью 0,02–0,03 м2, которое обивают сеткой с ячейками не реже 3×3 мм.

Вентиляционное отверстие располагают: в будке с противоположной стороны от ручки-рукоятки, а в крышке — ближе к краю оголовка колодца.

 

 

Дополнительная информация на страницах строительного форума

Видео и пошаговые руководства по изготовлению теплиц и парников своими руками

Водоснабжение на дачном участке