wrapper

1. Устройство перегородок: несущие, каркасно-обшивочные

 

Перегородки отделяют одно помещение от другого. В отличие от стен они не бывают несущими и, как правило, их выполняют после возведения стен и устройства перекрытий. Самое широкое распространение в дачных домиках получили каркасно-обшивные перегородки.  Их выполняют из деревянных стоек сечением 50×50 мм, которые устанавливают на нижнюю обвязку через 600−800 мм одна от другой и соединяют по верху обвязкой из брусков сечением 50×50 мм. Для обшивки можно использовать фанеру (6−8 мм), листы гипсокартонной сухой штукатурки, вагонку, доски толщиной 16−20 мм.

Обшивку крепят строительными гвоздями длиной 40 мм либо шурупами через 300 мм или через две доски.

 

1.1. Каркасно-обшивочные перегородки: конструкция, составляющие

Деревянные перегородки в дачном доме своими руками 

Рис. 2.11, начало. Деревянная каркасно-обшивная перегородка: 1, 2 — нижняя и верхняя обвязки каркаса (брусок сечением 50×50 мм); 3 — стойка каркаса; 4 — брусок сечением 50×50 мм; 5 — обшивка (фанера, древесно-волокнистая плита, гипсовая сухая штукатурка и др.); 6 — гвозди строительные К4×100 мм; 7 — вкладыш (доска сечением 25×50 мм)

Конструкция деревянной каркасно-обшивной перегородки 

Рис. 2.11, окончание. Деревянная каркасно-обшивная перегородка: 1, 2 — нижняя и верхняя обвязки каркаса (брусок сечением 50×50 мм); 3 — стойка каркаса; 4 — брусок сечением 50×50 мм; 5 — обшивка (фанера, древесно-волокнистая плита, гипсовая сухая штукатурка и др.); 6 — гвозди строительные К4×100 мм; 7 — вкладыш (доска сечением 25×50 мм)

Конструкция деревянной каркасно-обшивной перегородки приведена на рис. 2.11.

Если для обшивки используют листы гипсовой сухой штукатурки, то расстояние между стойками не должно превышать 400 мм, а для древесно-волокнистых плит 350 мм, в противном случае устанавливают промежуточные рейки. Расстояние между рейками либо стойками следует согласовывать с шириной листов или плит таким образом, чтобы стык находился на стойке или рейке.

 

Видео и статьи о перегородках, их видах и способах изготовления своими руками 

 

2. Отделка наружных стен деревом: главные этапы и рекомендации

 

Наиболее эффективной защитой  бревенчатых, брусчатых и каркасных стен от атмосферных воздействий является дощатая обшивка,  которая еще и очень декоративна. Ее лучше выполнять горизонтальной, а при использовании гладких нешпунтованных досок вертикальной, так как в места стыковки горизонтально расположенных досок может попадать влага, которая создает благоприятные условия для набухания и гниения древесины.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и брусчатой или бревенчатой стеной следует оставить вентиляционный зазор шириной 30−40 мм.

Обшивают брусчатые или бревенчатые стены после полной их осадки, обычно через 1−1,5 года после возведения.

Для наружной горизонтальной обшивки стен используют профилированные доски типа вагонки либо строганые чистообрезные разной толщины и ширины. Предпочтительнее обшивка из досок толщиной 13−22 мм, шириной 80−100 мм по брускам сечением 30−40×60 мм с шагом не меньше 1,5 м. Вагонку прибивают вплотную одним гвоздем в направлении ширины, забивая его в гребень нижней доски с тем, чтобы верхняя доска закрыла шляпку гвоздя.

Полушпунтованные (фальцевые) доски также крепят только одним гвоздем, который забивают в нижнюю часть доски, а верхняя часть прижимается следующей доской. При использовании простых нешпунтованных досок их прибивают с нахлестом, который препятствует попаданию влаги в места стыковки досок. У досок, предназначенных для обшивки с нахлестом, следует обстрогать одну плос­кость (лицевую) и одну сторону.

Доски начинают прибивать с цоколя, причем первая доска должна перекрыть цоколь примерно на 5 см. Следующую доску располагают с нахлестом 10−20 мм, гвоздь забивают в нижнюю часть доски, следя за тем, чтобы он не задевал перекрываемую доску. Сверху нижняя доска прижимается к обшиваемой поверхности за счет нахлеста верхней доски, в которую забивают гвоздь так, чтобы шляпка была полностью утоплена в древесине.

Доски в угловых стыках отпиливают под углом 45° относительно ширины и с небольшим уклоном по их толщине. При отпиливании угловых стыков обычно пользуются шаблоном или специальным распиловочным ящиком (стуслом).

Для наружной вертикальной обшивки применяют шпунтованные доски типа вагонки, реже простые. В местах стыковки простых досок крепят рейки либо доски крепят вразбежку с нахлестом 15−20 мм верхних на нижние с обеих сторон. Нижние доски крепят одним гвоздем, шляпку которого утапливают заподлицо в древесину на середине их ширины, а верхние — двумя таким образом, чтобы они прижимали оба края нижних досок.

При этом следят, чтобы гвозди не задевали нижние доски, во избежание появления трещин на них. При вертикальной наружной обшивке следует устраивать слезник. Для этого отпиливают концы досок под углом 25−30° относительно горизонтальной плоскости с уклоном от стены дома.

Иногда наружную обшивку выполняют под углом 45°, что улучшает внешний вид. Обшивка может быть непрерывной и в «елочку». Для наклонной обшивки используют шпунтованные либо полушпунтованные (фальцевые) доски. При обшивке деревянных каркасных стен доски прибивают к стойкам. Ось «елочки» располагают по оси стойки, а при бревенчатых и брусчатых стенах обшивку крепят к рейкам, реже непосредственно к стене.

Основные способы сопряжения досок при наружной обшивке приведены на рис. 2.12 и 2.13.

 Основные способы сопряжения досок при наружной горизонтальной обшивке стен

Рис. 2.12. Основные способы сопряжения досок при наружной горизонтальной обшивке стен: а — внахлест; б — «в рустик»; в — в прямую четверть со скосом; г — «в приплетку» со скосом; д — в шпунт; е — в шпунт со скосом

Сопряжение досок при обшивке стен 

Рис. 2.13. Основные способы сопряжения досок при наружной вертикальной обшивке стен: а — места стыка досок закрыты рейками; б — крепление досок вразбежку; в — в шпунт со скосом; г — в прямую четверть со скосом